海缸

°KH - Carbonate Hardness KH - Buffering capacity, temporary or carbonate hardness in the water. Also known as 'total alkalinity' or 'acid-neutralizing capacity' (ANC) in some countries. The ‘K’ in KH comes from the German word 'karbonate'. KH is a measure of bicarbonate (HCO3-) and carbonate (CO32-) ions that act as buffers in the water to prevent the pH dropping or changing sharply (especially at night if you have plants in the aquarium). One degree KH is equal to 17.9 mg/I (ppm) CaCO3. It's also measured in degrees. The degree symbol may be replaced with a d (ie. 2 dKH). ...

Aquarists often ask what water parameter levels make for a successful reef aquarium. This article gathers these recommendations in one place, showing them in tables, as well as the corresponding levels in natural seawater. Many of the recommendations are my own opinions, and other aquarists may recommend slightly different levels. To make clear the basis for each recommendation, a brief description of each particular parameter's importance follows the tables, along with links to other online articles that go into much greater depth on each subject (click on any blue text for the linked article). ...

白点病 低比重 铜药 仅纯鱼缸可下，铜药会损珊瑚（美国海化白点药） AB桶   鳃部寄生虫 铜药 福尔马林   烂鳍 四环素 金霉素   细菌类疾病 UV灯

经过水族馆看见美美的鱼，总是不经意的停下脚步。 你是否也有在街头细细的品味水族世界的美丽过呢？ 但当你想踏入养鱼的世界，却发现水草怎么摆都不如其他玩家美丽，鱼也怎么养都会死吗？其实都很简单，因为没有真正用心的学习过。水族箱并不是设备买一买，网路看一看就能全部了解。 养鱼和养狗一样是需要用心，而不是丢丢饲料就可以简单轻松养。水族的世界其实也可以很简单，一切都从模仿自然开始。观察自然界的环境，下去布缸。你就已经成功一半！另一半需要经验和管理，您也可以将鱼虾养的美美！甚至享受繁殖的乐趣！ 为了把这个小小的大自然搬进家里，我们要了解水族箱模拟自然的原理： 水是一切的源头，也是最重要的。 我们要先了解自己所在地最方便取得的水质数据。建议初学者第一次购买的物品，不是任何高单价的设备。而是一本专门书籍和测试剂，书籍能帮助玩家建立基本的系统观念，比在网路上到处拼凑知识来得实际，针对不同的饲养种类测试剂也有基本款。以下让我们来了解水源。接着我们来认识养鱼比较常注意的水，太专业的术语小弟当然也不懂，只能简单描述常用的一些名词。 PH / NH 3 / NH 4 + 简称为酸碱值，PH 6 - 8我们都可以称为中性水质。所谓弱酸可以从6以下，弱碱为8以上去定义比较好区别，买鱼之前要务必需查清鱼虾喜欢的水质调.PH其实也关系NH3 / NH4 +（氨/铵）的含量比例，NH不用想太复杂，想成鱼会在水里拉屎拉尿的污染物。在PH 7.0以下大都转成离子NH4 + /铵，而在PH 7.0以上刚好相反是容易转为NH3 /氨。 而我们现在只有先认识NH3是对鱼虾有质接影响的毒素，后面我们会还需要认识硝化系统和这之间的关系。因PH越高就容易形成NH3氨比例增加，所以海水之类弱碱性饲养环境容易让新手感觉好像不好养。其实养水时间都是相同需要的，只是弱碱性中因容易先累积的是NH3容易马上致命所产生的误会。 PH和硝化作用也是有关系。硝化系统适合的环境是PH6.5〜8.5，而最佳平均在PH7.8。由于硝化作用中会产生硝酸，造成水质酸化，PH6.0以下会开始对硝化作用影响效率，要特别注意喔！ GH / KH 这两个东西很容易搞混，其实连我都搞不太清楚。就我很笨的了解：GH主要针对水中钙镁等阳离子比例，这两种物质对甲壳类和植物生长很重要.KH一般也称为碳酸硬度或暂时硬度，主要是能缓冲外在因素来影响PH的变化。想的简单点就是KH越低，水质会更容易因为二氧化碳浓度的高低造成酸化影响。像是拿KH很低的绿水在白天和晚上测量PH会发现其实数字差很多，会让你怀疑测试剂坏掉了。 接着因为这两个数值定义不一样，但对种水草或喜欢饲养水晶虾的朋友又很重要。最后就结论一下，GH可以猜大概有多少矿物质可以吸收，希望让水质的PH不容易剧烈变化就是KH的功劳。比较特别的是KH拉高很容易连带让PH拉高，但想想可使用PH不容易变化的优点。这样说就了解怎么调整了吧！在预算有限的情况下，可以先买GH测试剂来使用。自己觉得水质哪里怪怪的就在补充KH回来观察。 NO2 / NO3 接着，我们常听到的养水又是怎么回事？ 所谓的养水是以前水族为为让民众了解而简化的名词，总会有人误会成放一桶死水等着，我们应该正名为建立硝化系统。建立观念之前，先了解一下自然界的水质中，一般测量NH3都接近0，而NO2和NO3也都接近0.这都要归功于大自然中有各种细菌在分工合作的把这些毒素代谢掉。 NH3 / 4前面我们有提到说是污染物，而NO2和NO3是什么？NO2是所谓的亚硝酸盐，毒性原比NH3来的低，但对鱼只仍然有危险。亚硝酸盐一般是由所谓亜硝酸菌氧化氨而成，亚硝酸的排除在鱼缸内除了靠笑话作用以外也可以打氧来加速氧化。NO3是NO2在经由硝化菌氧化亚硝酸盐后产生的物质，称为硝酸盐，在毒性上远比亚硝酸盐低，但除非浓度过高，不然也不会对鱼类产生立即致命的危险。 ...

养海水一段时间了，体会到很多心得，自己感觉最初最重要的一点就是养水，尤其对一不小心被海水毒倒，准备下海的新鱼友更为重要。我不是科学家，只以一个普通鱼友的身份把我理解的东西和大家分享。 在这之前，我想问很多新手朋友一个问题：如果只耗费一些时间，但让你花费最少的钱、最少的精力，去养一缸人人羡慕的珊瑚缸，你愿意吗？答案应该是肯定的。让我们一点一点的剖析里面的一些概念，直到我们的美梦成真。 首先，需要理解的一个名词——营养盐。营养盐是水中的硝酸盐（NO3）磷酸盐（PO4）有机盐等多种物质组成的一个概括词，它就像一个恶魔一样控制这你缸里的一切生物状态，它来源于我们喂的食物、生物的粪便、尸体、生活用水中本身有的含量…….我们的任务就是尽量衰减它的浓度，不要让它在你缸里胡作非为，影响你缸里的生物状态。所有鱼友遇到的困难除了盐度、温度一些基本指标外，大多数全是因为营养盐没有得到良好的控制。 活石刚从大海里捞出经过无水运输到你家里时，里面会死很多的生物，这些生物的尸体在你缸里慢慢腐烂会变成营养盐，当积累到一定浓度时，可以激发缸里藻类的生长，我们就是要用这些藻类去消耗它，让它降到最低的水平，这就是最最省钱的好办法。幸运的是，这些数值时固定的，不会陆续增加，当暴到一定的时间，缸里营养物质已被消耗干净。不幸运的是，你没有忍住，往缸里加生物，它们的排泄物和你喂的食物增加了水体营养盐的基数，养水将变的遥遥无期，不停的添加，不停的消耗，将是一个恶性循环。同时活石就像一个银行一样如果水体的营养盐浓度越来越大，超过了活石的处理NO3的能力后，它会吸附并积累很多的营养盐，并且长期释放，这也就是为什么很多鱼友加大换水量甚至全缸换水，还是NO3暴高的原因。在这种情况下也使珊瑚的虫黄藻（是一种附在珊瑚上的共生藻类）和海藻一样数量增多，珊瑚的颜色变暗。所以提醒各位朋友，新手没有侥幸，千万不要提前下生物！ 还有一个重要的因素需要注意，就是你所添加的水体是否含有大量的营养盐，有的地区的自来水NO3、PO4的含量非常高，如果就这样添加到缸里，你的营养盐也会不断的增加，养水一样变的遥遥无期。可以用RO机（一种专业的净水设备）、纯净水或低营养盐的自来水来添加，但SPS（硬骨珊瑚）必须用RO机或纯水，这点很重要。 在这期间我们要尽量用合适缸体的灯具，让它加快藻类的吸收和成长。如果你的褐藻和绿藻相隔的时间不长或者同时，说明你的灯具很过关，如果你的褐藻有十天了绿藻还迟迟不来，说明你的灯具很弱，这样会拉大养水时间，比如别人养一个月合格的，你可能要养两个月或更长时间，这个要做好心理准备，养水最最最重要的器材就是灯具！一般条件允许可以开灯18~20小时，如果不考虑灯泡的损耗24小时也可，同样也是为了让藻类快速消耗营养盐，加快养水时间。在没有任何添加生物的情况下，大概一个月左右藻类开始白化、变黄，说明水体里的营养盐消耗的很低了，拔掉它，就可以开始自己的海洋之旅了！ 之后你不用买酒精、买去硝器、买去鳞器、买固体酒精、买ROWA（一种铁基的滤材）、买毒药、买专业NO3\PO4滤棉等设备、添加剂和滤材，因为那些是给没有好好养水的鱼友准备的，是他们的福音。 所以我们经常说的养水其实不是养水，而是养石头，让石头里面的尸体演变成营养盐，全部暴出来被藻类消耗的一个过程。当营养盐降到一定低的浓度下，剩下的事情交给适合缸体的蛋分、活性炭和活石去处理就可以，慢慢的找到输入量和输出量的平衡将会永远拥有一个精致的礁岩生态缸。 理论就说到这里，下面该是我们实践的时候了。 简单说一下养水的顺序： 1、        把所有设备管件连接上。 2、        用纯净水开缸化盐，如果养LPS（软体珊瑚）测一下自来水，如果你家自来水的NO3、PO4等都不高可以用，但最好还是纯净水。SPS必须纯净水！把盐度化到1.020~1.025之间，必须用光学比重器测量。有些人喜欢先高锰酸钾消毒，但个人感觉真没什么用。 3、        把新到的活石尽量刷干净，不要吝惜上面的生物，尽量注意里面的小螃蟹和螳螂虾，把它们剔除。这里有必要提一句，你的活石是否是新鲜的，如果是从商家的缸里捞出来的，要看商家那缸里有没有生物，如果有生物，最好别买，现在很多大陆的商家都不专业，缸里的营养盐不低，并且已经有很长一段时间了，如果这样的活石放到缸里，第一暴不出藻，第二会长期释放营养盐！如果本地没有，看看在外地邮寄的方法，可以无水运输，只要不干就可以。还有，尽量一次把活石卖够，中途加活石不好。有人用1.040的盐水泡，杀死螃蟹，我试过，没用。 4、        造一个自己喜欢的景致，把所有设备打开试运行，底缸放好过滤的白棉（一定是白棉，灰尘太多时注意清洗或更换）。 5、        所有的设备全开，除了每天添加蒸发的水份（添加质量合格的水体），调整每天的开灯时间，剩下的什么都别动，什么都别加，什么都别管，不擦缸，不换水，不用管缸里的尘土、碎屑。 6、        看着缸里藻类的变化，漫长的养水期，正好可以用这段时间好好的在论坛潜水、发问，对本文一些不懂的地方，可以发帖，也可以站短问我，我会给你找相关的链接，多看看自己感兴趣的鱼和珊瑚，了解它们，知道它们的习性。很多知识每天充实着你的大脑，你会发现一个月很快就过去了。 7、        当藻类布满了全缸甚至你看不见里面的景象了，说明快成功了，（如果你的灯具肯定没问题，但没有看到太多的藻类也没关系，说明你的活石质量非常好。）这时你缸里氨含量、NH3（阿摩尼亚）、NH4+（氨根离子）到达一个峰值后回落后，亚硝酸盐（NO2）到达一个峰值后回落，接下来是硝酸盐（NO3）到达一个峰值后回落到很低浓度的一个过程，买测试剂测一下NO3含量，应该是12.5以下（说12.5只是怕很多人坚持不了了，我严重推荐的数值是5~2之间！），养LPS水质已经达标了（养SPS一定要等到藻类发黄，刚刚开始白化，同时NO3至少要到2，标准是0～0.5）到这时，恭喜你，你缸里的系统已经有了良好的循环，系统完整了！ 8、        把所有藻类拔掉，不用担心剩下的藻类，以后可以用一些吊类、虾、蟹、螺去清除。 9、   有的人对自己第一次的造景不满意，现在是个好时机，可以把活石拿出来重新刷洗，然后再放回缸里重新造景，但这时又有一些营养盐因为翻动活石被释放出来，所以要再观察一个星期的NO3情况，依活石质量不同，有的几天，有的一多个星期，最后还是看测出的数值。 9、        擦缸、用小造流吹一下活石表面的尘土，换20%的水，用管子把尘土虹吸出来，设立藻缸，加活性炭。 10、      如果有人想铺沙，这时必须铺活沙了，因为死沙里也有很多脏东西，是要在你放活石的同时投放的，需要养水把它养透最后让它变成活沙。而带水包装的活沙可以养完水直接投放，但出于谨慎考虑，还是建议活沙下缸后，没有波动再下生物。 11、      终于可以进喜欢的生物了！它们在你缸里会很幸福的生活的！它们不会因为我们的过错而离开这个世界！我们欢乐了~~~~ 12、      这时也不要高兴的太早，一定要慢下生物，同时少量喂鱼，并实时监控NO3的数值，如果一个星期后NO3有所攀升，就要再减一些食量，以每只鱼每两天能吃到2~4颗为基准。不要以为这是在虐待鱼类，这恰恰是在善待它们。我的经验越往后系统越成熟，在NO3没有波动的情况下可以慢慢加大喂食量，时间大概在1~2个月。这就像别人为你制造了一辆汽车，当你可以驾驶它时，你首先要做的就是磨合。当整个系统成熟后，你真的不用担心营养盐高的问题了。 13、      期待各位的美缸，加油吧~~

新手准备下海时，往往因为暂时缺乏相应的经验和知识，会对如何置办鱼缸这事感到很茫然，看到这种情景我很替这些新手朋友着急。海水缸的设计确实牵涉较多的因素，初期考虑欠妥会给后期带来不少麻烦，且不说后来可能额外增加时间与金钱上的支出，搞不好还得重新来过。 1、要养些什么生物？     有的人可能以为，只要海水缸搞好了，所有的海洋生物都可以往里放。从理论上来说，这样的说法没有什么大毛病，但是不同的生物对环境的要求有所差异，最好还是事先规划一下自己要养什么生物，这样才能有针对性地设计鱼缸。如果把常见的海水缸生物分一下类，那么相对饲养难度从低到高依次是： 鱼类（大型鱼还是小型鱼？哪个科的鱼？） 清洁用的节肢动物和软体动物（比如螃蟹、螺、虾等） 软珊瑚（比如菇、草皮、水珊瑚等）； LPS（大水螅体珊瑚，比如脑、榔头等） SPS（小水螅体珊瑚，比如鹿角、微孔等） 以上排序之所以称为相对饲养难度，是因为上述的每个类别中都有难养的和易养的物种，细化到具体物种的饲养难度时，难度会跨越这种不甚严谨的分类。比如，有些鱼的饲养可能比珊瑚还要困难。另外，饲养难度与水质、食物、水流、光照等环境条件都有关系，具体到每一个环境条件纬度上，难度排序又会有所不同。我之所以非要把它们拍个序，是想让新手了解一个规则：设计鱼缸时，要以你想养的难度最高的生物为标准来配置设备，否则会出问题。一般来说，能养难度高的生物了，低难度的生物都能照顾得好。     观赏用的节肢动物、软体动物以及棘皮动物如海星、海马等，它们的饲养需要针对性的条件，难以一概而论，如果你对这些偏门的生物感兴趣，只能自己慢慢研究了。     只养鱼的缸一般称为FOT（Fish Only Tank），养珊瑚的缸则被称为RT（Reef Tank）。但是几乎没有人只养珊瑚不养鱼，所以RT缸里一般是既有珊瑚也有鱼。     有些新手对珊瑚的分类方式也不太清楚，不了解软珊瑚、LPS和SPS的区别。LPS和SPS都是造礁珊瑚，英文分别是Large polyed scleractinian和Small polyed scleractinian，这两类珊瑚都能通过生物石灰化过程产生碳酸钙骨骼，所以被称为Scleractinian Coral，就是造礁珊瑚的意思。它们两者的区别在于水螅体的大小，LPS是大水螅体造礁珊瑚，SPS是小水螅体造礁珊瑚，后者也被俗称为硬骨珊瑚。软珊瑚是那些不能产生碳酸钙骨骼的珊瑚。一般来说，软珊瑚的饲养难度要小于LPS，而LPS的难度又小于SPS。     不同的鱼类，其饲养难度也有差别，以常见的鱼类为例，雀鲷科的鱼最容易养，难度稍大的是倒吊科的鱼，再往上是神仙科，最难的应该算是蝶鱼科。与我前面给出的饲养难度排序一样，鱼类之间的难度排序也是相对的，具体到某种鱼时，还要具体对待。     在规划要养的生物时，最好注意一下这么几个问题： 要考虑鱼的生活习性。有的鱼在水体的中上层活动，有的在底层活动。中上层活动的鱼的观赏性要比底层活动的鱼好。底层活动的鱼平时躲在石头里或沙子里，不太容易欣赏到。 要考虑鱼的大小。大鱼养在小鱼缸里，既不美观，也委屈了鱼。同时，鱼之间的尺寸差异太大时，效果也不佳，人的注意力被大鱼抓住了，小鱼容易被忽略。 要养一支清洁队。鱼缸里有石头时，石头缝里容易积累食物垃圾和藻类，养一些蟹、虾、螺类的生物，可以“深入石后”打扫卫生，同时增加一些乐趣，因为大部分虾和某些蟹也具有很高的观赏性。 要注意加生物的顺序。新手要牢记一点：鱼缸里的老“鱼”民都有一种心理上的优越感，对待后来的鱼都会痛下杀手，除非自己打不过对方。所以一定要先养个头小的鱼，再增加个头大的鱼。另外，新缸建成后，有一个慢慢成熟的过程，先放难度低的生物如鱼、虾等，待缸完全成熟了再放珊瑚等难度高的生物。 要注意生物之间的相容性。有的生物生性凶猛，攻击性很强，像美人虾、螳螂虾、小丑、三点白等，选择饲养这样的生物时一定要慎重。有的鱼会啃食或骚扰其他生物，比如大部分蝶鱼、某些神仙鱼和隆头鱼会啄食珊瑚。一定要搞清楚生物的习性，才能在缸里创建和谐社区。 除了上面列出的几点注意问题，还有一点是我要特别提醒新手朋友注意，那就是一定要关注生物的喂养方式。前面所说的饲养难度分级，主要还是从水质条件的角度来说的，但是生物能否活得下来，还直接取决于它能否获得足够的营养。以鱼类为例：有些鱼是很难接受人工饲料的，比如，麒麟（也叫作青蛙）鱼只吃活的小动物，要是没有相应的食物条件，最后的结果必然是饿死，很多鱼友养的麒麟鱼最后都饿得只剩下一个大脑袋，奄奄一息。再以珊瑚为例：体内有虫黄藻的珊瑚可以直接利用溶解态的营养物质，所以即便它们无法捕到合适的食物也不会饿死。但有些珊瑚体内没有虫黄藻或者虫黄藻非常少，它们只能依靠捕食为生，像水珊瑚、海树、炮仗花等。对以捕食为生的珊瑚来说，可食用的颗粒大小也有差异，水珊瑚、海树等珊瑚的口腔很小，只能吃浮游微生物，而炮仗花可以吃下大块的肉类。总体来讲，不能依靠虫黄藻生活的生物都需要专门饲喂，要为它们提供足够的颗粒状食物（或大或小）。必需具备较高的技巧和足够的耐心才能做到这一点，希望新手朋友能慎重考虑。我们为家里增添一抹海洋的瑰丽时，不要以破坏海洋生态环境为代价，对于那些很难长期养活的生物，我们还是放它们一马吧。 2、确定鱼缸类型、形状与尺寸     要确定鱼缸类型、形状与尺寸，首先要想清楚把鱼缸放在什么位置。大部分人在规划鱼缸的时候，一般都是因地制宜，根据自己家里的房间布局来设计鱼缸。我推荐这样的做法，不建议新手朋友为了做鱼缸而影响居室安排。如果鱼缸给家里的生活带来不便，在你跟鱼缸度过了一段甜蜜的“热恋期”之后，“上岸”撤缸可能就是你的后续选择了。养鱼是种爱好，爱好应当提高而不是降低生活质量。     考虑鱼缸摆放位置的时候，不能只考虑鱼缸本身，还要考虑几个问题： 周边设备的安放位置：比如冷水机、钙反应器、灯具都是需要占很大空间的，而且这些设备的噪音问题、散热问题、固定方式都需要事先考虑到。 供电的安全性：鱼缸整套设备的耗电量不是个小数字，尤其是采用大功率灯具和冷水机的时候。普通电源插座的负荷是10A，要注意设备功率与插座的匹配关系，如果可能的话，最好为大功率设备提供单独的插座。另外，插座不能离鱼缸太远，但也不能处在容易被水溅到的位置。 补水与换水的方便性：补水与换水是鱼缸日常维护过程中的基本操作，如何安排鱼缸位置让补水与换水变得省时省力，也是值得关注的。如果你力气大而且勤快，可以不考虑这一点，但是要想到：在你出差的时候是不是由你夫人来做这些事情呢？ 更换与清理的方便性：设备需要隔一段时间进行清洗，滤材需要定期更换，而鱼缸的各个区域也要根据情况进行清理。即便你的缸无比简陋，最起码的也要定期更换过滤绵和擦洗缸壁。要是把鱼缸放在犄角旮旯里不好下手，以后就麻烦多多，做更换和清理工作时会累到你手抽筋。要记住一点，没有什么东西可以永远不用打理，除了鱼缸和底柜本身，每样东西都要想到将来如何进行维修更换或清理。鱼缸和底柜也会损坏，不过，要是缸和柜子出了状况，你就得全部从头再来一遍了。 照顾到系统升级的需要：不要相信自己会永远满足于只养一两条小鱼的类似计划。你的收入会增加，你的野心也会变大，现在觉得贵的设备，将来你能买得起，现在没想养的生物，将来你可能感兴趣。所以，在规划鱼缸时最好要按照最严格的配置来考虑，以便留出余量，将来可以轻而易举地升级系统。升级系统时可能遇到的最大限制是物理空间，将来想增加设备却找不到地方安置，这一点要特别注意。     鱼缸的摆放位置定下来之后，接下来确定鱼缸的类型、形状与尺寸。鱼缸可以采购成品缸，也可以自己订做。采用成品缸未必是个好方案，因为虽然省去了设计与制作的等待过程、质量与价格上也比较有保证，但是在安装设备方面反而会麻烦。而且，市面上的成品缸一般不带底缸，在设计过滤系统和放置设备时会遇到障碍。所以如果预算允许的话，还是定做一个鱼缸比较好。     定做鱼缸时，要分别考虑以下几个组成部分： 主缸：鱼和珊瑚等生物养在这里，是观赏主体。 底缸：放置绝大部分设备和过滤材料的地方。有了底缸，可以避免在主缸里放置过多设备和滤材，从而提高主缸的美观程度。至于底缸如何规划，要在选择好设备与过滤方式后才能最终确定。我在后面会介绍这方面的内容，在这里只要知道底缸要包括：下水区、设备区、滤材区、回水区就可以了。 藻缸：也叫微生物缸，它是养殖海水藻类和繁衍微生物的地方，对鱼缸系统来说不是必需的。藻缸可以是与主缸水体连通但相对独立的一个缸，也可以是底缸里的一部分。相对独立的藻缸可以作为主缸之外的另一个观赏对象。藻缸是需要照明的，因此要考虑灯具的安装位置与安装方式，并且要注意到灯具散热的需求。 断枝缸：有些朋友具备繁殖珊瑚的经验与能力，对于他们来说可能需要断枝缸。断枝缸类似于藻缸，可以相对独立，也可以是底缸的一部分，而且也需要照明。一般的鱼友不需要这个缸，而对于那些狂热爱好繁殖珊瑚的鱼友来说，甚至可能专门设置一套完全独立的系统来作为断枝缸。 隔离缸：把一些需要短期隔离的生物放在这里单独养殖，比如把新进的生物先放在这里适应和观察一段时间，再放进主缸里。隔离缸里的生物要比较容易捞出来，否则就不方便了。隔离缸平使使用的机会不多，有的人用隔离盒来代替隔离缸，但效果肯定比隔离缸差。 检疫缸：把新鱼或病鱼放在这里隔离观察或者治疗。与藻缸、断枝缸与隔离缸不同，检疫缸必须是完全独立的，水体不能与主缸系统相连，否则疾病会传染、药物会影响其它生物。我认为，除非你养的鱼非常昂贵而且你经验丰富，否则不需要建立检疫缸，因为检疫缸的维护也是费钱费力的。     主缸的形状可以做成常见的长方缸，也可以是方缸，还可以做成多边形的钻石缸，没有一定之规，完全是依据安放位置或个人喜好的需要，但是要注意的是，鱼缸的侧面越多，清洗缸壁就越麻烦。我个人推荐把主缸的前立面（主欣赏面）设计成16:9的比例，这种比例看起来更舒服，但是水体净深度和缸的纵向厚度都不能低于40cm，否则造景就缺乏操作空间。要优先保证造景空间，然后再考虑宽高比的视觉效果。底缸尺寸应按照主缸的尺寸而定。在设计底缸的分格时，要照顾到设备和滤材的摆放需要及将来维护的方便性。如果主缸尺寸比较小，底缸里可能就放不下全部设备，只能把部分设备放在底柜外边了。藻缸和隔离缸可以根据实际需要来确定形状和尺寸，如果想把藻缸作为另一个展示缸，就需要更加用心地设计。 ...

A AC=Activated Carbon(活性碳) AC=Alternating Current (水流) ALK=Alkalinity, measure of buffering capacity of water (碱性,度量水的缓冲能力) B BOD=Biological oxygen demand (生物需氧量) C Ca=Calcium (钙) CaCl2=Calcium chloride (氯化钙) CaCO3=Calcium carbonate (碳酸钙) Ca(OH)2=Calcium hydroxide (氢氧化钙) CC=Counter current(when referring to skimmers) (反向水流(用在蛋白除沫器时)) CC= Crushed Coral(especially here on these forums) (碎珊瑚) Cl=Chlorine (氯) CO2=Carbon dioxide （二氧化碳） CO3=Carbonate （碳酸盐） CTA=Cellulose triacetate, type of RO membrane (三醋酸纤维素, 一种逆渗透膜) Cu=Copper (铜) CYANO=Cyanobacteria (蓝绿藻) ...

一、缸的选择 新手下海要兼顾便宜易养先练手（一步到位的除外） 选择100升左右的水体是比较实惠的 一来设备上价格不会太高 二来水体波动不会太大造成生物不适。 背滤与底滤的选择上更加推荐底滤 虽然背滤可以省个柜子钱 但是在功能与美观性上不如底滤 方缸景深较大 长缸水流比较好控制 建议配置45方 50方 604040 604545 60方底滤或604545 606045背滤。 找当地做鱼缸的做套就行 会比成品缸便宜不少 怕他不专业就自己多学习设计好给他图纸或要求 背滤格或底缸分两格（蛋-上水）或者三格（棉-蛋-上水或者蛋-藻-上水） 优先把蛋分和上水位置留好再考虑加藻缸 底滤推荐用滤袋，藻缸有位置的话就弄一个 不是为了消除营养盐 只是为了初期帮助系统更快稳定 主缸关灯时保持ph稳定 给微生物创造个良好的生存环境。 这样基本可以确定你的第一步 开多大的缸 ps:想用t5最小也要50长可以用奥德赛 但是奥德赛只能用蓝白管 色彩上略差 想用好点的灯管就要上到60长。 二、海盐和盐度计 国产盐没怎么接触过 就知道蓝色珍品还有迁湖什么的 因为没有使用过 不做评价，进口盐有法红美红红海tmkz这几种常用的 kz红海没用过就不说了，法红一盒4kg外硬纸盒里塑料袋 我就用过一盒感觉还行 tm4kg外硬纸盒里纸袋 说是微量元素比较缓和 适合大量换水时使用 小缸时候一直用tm感觉还不错 应该要配合tm微量元素使用，现在60方我用的美红 状态也不错 6.4kg就一个塑料袋包装感觉有点简陋 也比较多 对于换水少的小缸使用时间较长 感觉防水性差一些，盐度计浮力的没用过 有人说找个光学校准下就行 我没用过就不坑害大家了 推荐还是买光学的 95那种就行 其他感觉全是噱头了。 ...